Акваланг
5 Star DIVE CENTER PADI S-21976 просто окунитесь
в другой мир

Новости и события

Дайвинг снаряжение б/у

Фото дня от дайв-клуба

Случайное фото дня


Подписка на рассылку новостей

 
RSS feed RSS Yandex Lenta Google Reader


Learn to dive free! Introdive without playment!

Dive education. Additional doscounts.

Free Wi-Fi zone.

Главная / Новости / Новости дайвинг клуба / Индонезийский марафон. Этап второй.

Сортировать по рубрике: 


30.12 Индонезийский марафон. Этап второй.

Дорогие друзья! Продолжаем вас знакомить с поездками по миру нашего инструктора и путешественника Вадима Шкуропата, и предлагаем вашему вниманию его очередной отчёт.

Прошлогодняя разведка островов Индонезии показала: народ должен это видеть! (мой полный отчёт о поездке тут

И вот ровно через год в Национальный парк Комодо (Малые Зондские острова) под флагом ДЦ «Акваланг» по маршруту Новосибирск – Денпасар- Лабуан Баджо, отправилась команда из шести человек в составе которой: Паша Артемьев, Наташа Александрова, Витя Перков, супруги Прицкер: Саша и Элина, ну и я.
Беспосадочный одиннадцатичасовой перелёт до Денпасара особого удовольствия не доставил, но что делать, приходится «стойко переносить все тяготы и лишения» дайверской жизни.

Таможня и граница особых препятствий не чинила, вот только пришлось немного поторговаться при оплате за перевес, оказалось, что и тут торг уместен! Итак. Утро и мы в Денпасаре. Бали конечно сказочный остров, но тем кто там ещё не бывал, скажу: не ждите картинки типа «Баунти», пейзажи там несколько другие.

Вся курортная зона – это ничем не примечательные длинные песчаные пляжи с ярко выраженными приливами и отливами, и высокой прибойной волной. Австралийские парни и девушки на досках очень любят эти места.
Что касается ночной жизни, так с этим там всё в порядке. Бары, клубы и дискотеки в большом количестве. Пиво и что покрепче в барах и в магазинах – хоть запейся. Ценник на всё это достаточно демократичный.
Но не думаю, что за этим надо ехать через пол планеты. Всё интересное и необычное начинается за пределами туристической зоны и в глубине острова. Но об этом чуть позже. А пока наш доблестный «Пегас» разместил нас в новенькой «четверке» SWISS - BELHOTEL SEGARA в Нуса Дуа. Про сам отель ничего плохого сказать не могу, но вот его расположение «полный отстой». До моря километров около пяти, кругом строящиеся объекты и до ближайшего «движняка» надо минут 20 ехать либо на «шатле» либо вызывать такси. А самый лучший вариант – это взять в аренду мотобайк (5$ в сутки)

Собственно неудачное расположение отеля нас не сильно волновало, потому как жить в нём нам практически не пришлось. Из отведённых на поездку четырнадцати дней, восемь отводилось на дайв-сафари, а остальные шесть активная наземка. Короче, особо не раздумывая на следующее после прилёта утро, взяли за 50$ машину с водителем и двинулись по восточному побережью острова в северную его часть. Целью нашего двухсоткилометрового автопробега был городок Туламбен, где недалеко от берега лежало затопленное английское судно «Либерти».

Поездка планировалась с ночёвкой в Туламбене, поэтому спешить особого смысла не было. Чем интересен о.Бали, так это то что пейзажи там могут меняться через каждые 30-40 км. Буйная тропическая растительность и рисовые террасы на склонах гор резко переходит во что-то типа саванны, или вдруг едешь по лесу напоминающему европейский. А если подняться немного в горы, то и вовсе попадаешь в кедрач.




Море восточной и северной части острова спокойное, без прибойной волны и ярко выраженных приливов-отливов. Поэтому заглянули на пожалуй лучший пляж острова недалеко от деревни Кандидаса. Белый песок с пальмами, бирюзовая вода, отвесная скала – симпатично. Туристов совсем нет, только компания местных устроила на песке пикник с шашлыками по поводу дня рождения. Народ там очень доброжелательный и открытый, поэтому как само собой разумеющееся мы ненадолго влились в их шумную компанию.

В общем, неспешно к вечеру добрались до Туламбена. Небольших частных отелей предлагающих для проживания бунгало там огромное количество, поэтому ночлег нашли без труда. Нырялка на рэк «Либерти» береговая, поэтому тут же в дайвценте взяли баллоны с грузами, ну и гида конечно, и вперёд – в ночной дайв.

 



Как рэк данный объёкт особого интереса не представляет, но живности под свои обломки собирает на ночь просто гигантское количество. Всех перечислять нет смысла, но особенно хочется отметить стаю в количестве 9 особей огромных наполеонов. В целом очень зачётно.
Утренний дайв туда-же особой радости не принёс, потому как вся живность разбежалась по своим рыбьим делам, а мотоциклов, машин и прочей ерунды как на Тисселе там нет. В общем отнырялись, пообедали, нарвали с дерева манго и двигаемся дальше.
Было бы себя не уважать если возвращаться этой же дорогой. Поэтому в назначенный час наш водила подогнал авто к отелю и мы двинулись в обратном направлении, но уже не по побережью а поперёк острова через горы. Вулкан Batur, местная достопримечательность о которой я упоминал в прошлом отчёте, всё там же и всё так же затянут пеленой облаков.

 



Не знаю, зачем туда едут толпы организованных туристов, убивая на это весь день и кучу денег. Попутно заглянуть можно, специально я бы туда не поехал. Постепенно серпантин горной дороги через кедрач, а потом рисовые террасы и небольшие колоритные деревушки вывел нас к городку Убуд. Городок интересный, очень самобытный. Его ещё называют «город мастеров». Этакий центр ремесленного мастерства.

 



И ещё там есть парк: «лес обезьян». Не буду его описывать, так как название говорит само за себя. Красивый, «почти дикий» лес с множеством обнаглевших братьев наших меньших. В целом неплохо.
Вечерком заглянули на спектакль местного национального театра Кет Чак. Достаточно зрелищно и необычно, особенно мужик, пляшущий на раскалённых углях. Угли реально «горячей огня».
К ночи трёхсоткилометровый круг замкнулся в отеле в Нуса Дуа, чтобы назавтра продолжить путешествие по острову, ведь до дайв-сафари ещё четыре дня.
Машина это конечно хорошо, но на байке мотать километры, пользуясь картой и указателями, на мой взгляд, гораздо интересней. Поэтому прикинули на карте маршрут вокруг острова теперь уже по западному побережью, так чтобы доехать до того же Туламбена, но уже с другой стороны, а затем опять поперёк через горы до отеля. Теоретически за три дня это было осуществимо. По километражу это должно было составить примерно 400-500 км. Значит успеваем. Итак, утро. Поехали.

 



Правостороннее движение как обычно поначалу немного напрягает, особенно в городах с интенсивным движением, но к этому быстро привыкаешь. По пути заехали в «туристическую мекку» Бали – храм Танах Лот.

Место конечно красивое, но слишком уж много туристов, и рынок портит картинку, но в целом неплохо.
К обеду погода резко испортилась, поэтому пришлось доставать из рюкзаков заранее купленные дождевики. Дождь там «просто чума», вода с неба льёт стеной, поэтому время от времени останавливались в деревенских харчевнях переждать тропический ливень.
Дождливая погода менялась на солнечную и наоборот, ну а мы к вечеру проехав 150 км, добрались до городка-порта Гилиманук. Это самая западная часть острова с прибрежной полосой из черного вулканического песка, на котором мы поиграли с местными пацанами в футбол и отправились в порт.
Через небольшой пролив виден главный остров Индонезии – о.Ява. Между Явой и Бали налажено паромное сообщение, так что при желании мы могли бы уже через час оказаться там.

Но это не входило в наши планы, а к тому же вечерело и надо было искать ночлег.
Быстро находим недалеко от моря отельчик предлагающий размещение в бунгало среди банановых пальм и манговых деревьев. Ценник оказался просто смехотворный – 10 долларов за приличный домик с удобствами и вентилятором. Немного поразмыслив, пока светло решили проехать вперёд ещё километров 25 до ближайшей деревни, а если там отеля не найдём, то вернёмся обратно. Однако в километраже немного промахнулись. Деревня была гораздо дальше, и возвращаться было уже не резон. Ночью в населённом пункте, где жители не знают английского, отыскать ночлег оказалось делом не совсем простым и не обошлось без приключений. Выяснялось, что на всю деревню только два дома предлагают комнаты «на постой», причем сомнительной комфортности.

Всё бы ничего и поехать бы нам дальше до следующей деревни, но выясняется что «куда-то делся» один ключ от байка. Искали с фонарями с участием местного населения минут тридцать. Нашли. Но на этом всё не закончилось. Немного отъехав, Паша пробивает заднее колесо. Пришлось вернуться. Заселились в то что было. Воды в кране нет, и вдобавок во всей деревне погас свет. На ближайшей заправке нашёлся человек готовый помочь с колесом, но при визуальном осмотре оказалось, что надо менять камеру, а ночью её взять негде. Ремонт откладываем до утра и со спокойной душой идём в лавку за пивом. На удивление лавка была открыта и при свете свечек предлагала свой товар. Всё же правильно говорят что «без ста грамм не разобраться». Как водится, выпив по бутылке, пошли за добавкой и словно чёрт из табакерки из темноты появился парень неплохо понимающий английский. Через 15 минут вокруг нашего байка уже пыхтели три специально обученных человека с гаечными ключами. Пыхтели они около двух часов, потому что никак не могли подобрать нужную по диаметру камеру. В итоге новая камера, два часа работы и беседы «за жизнь» стоили 10 долларов. Вот так.

Переночевав, наутро двинулись дальше. Проехав около ста километров, добрались до курортного городка Лавина. Это место славится тем, что к берегу подходят большие стаи дельфинов, но только по утрам. Поэтому заночевать решили здесь, благо с отелями тут всё в порядке.
А еще недалеко в горах тут есть термальные источники и несколько водопадов. Половина дня у нас ещё есть, едем туда.
Каменные бассейны источников расположены на нескольких уровнях с перетеканием воды из одного в другой, и соответственно имеют разную температуру. И всё это утопает в буйной тропической растительности. Учитывая то, что в горах было прохладно, и шел дождь, горячая ванна пришлась очень даже кстати.

Дальше на водопады.
Путём «допроса местного населения» и проехав несколько деревень, находим первый из них. Водопад оказался не очень большим, но очень понравился тем, что на удивление «неокультуренный», достаточно труднодоступный и соответственно кроме диких обезьян там никого нет. В общем «на любителя». Второй водопад найти было проще, так как имелось много указателей проезда. Поток воды летит с высоты, я думаю метров не меньше чем с пятидесяти, но тут уже всё для организованных туристов: ступеньки, перила, сувенирные лавки и т.д. Так что выбор есть.

Наутро отправляемся к дельфинам. Шоу с дельфинами выглядит следующим образом. Накануне вечером договариваемся с лодочником, и в шесть утра выходим в море. При удачном раскладе в плане погоды, к берегу подходит мелкая рыбёшка и стаи дельфинов. С погодой нам видимо повезло, дельфины кружили буквально вокруг лодки. Неплохая развлекуха.
Итак, за два дня проехали две трети пути. Всё по плану. Дальше поперёк острова через горы домой.
Из запланированных мест для посещения осталось только храм Besakih, находящийся в горах, недалеко от вулкана Batur. Но поднявшись по серпантину дороги вверх, погода резко изменилась. Гулять в тумане под дождём удовольствие, по-моему, сомнительное, поэтому от посещения храма отказались, а поехали просто по деревенским дорогам по склону гор. В одной из деревень зашли в местную школу. На территории школы несколько небольших одноэтажных строений с входом в классы прямо с улицы. Классы достаточно большие, человек на сорок. Забавная ребетня, в одинаковой школьной форме, несмотря на небольшой дождь повыбегала на улицу и с удовольствием фотографировалась. Видимо не часто к ним заглядывают белые туристы, и это было для них целое событие.




В итоге к вечеру третьего дня путешествия, проехав в итоге 450 километров, благополучно добрались до нашего базового отеля. Надо собирать сумки, ведь утром самолёт на о.Флорес. Впереди острова Комодского национального парка и семидневное дайв-сафари.
Утренним рейсом из Денпасара благополучно прибыли в портовый городок Лабуан Баджо. Городком даже его не назвать, так, деревня из двух длинных улиц вдоль побережья живописной гавани.

 



Встречающая сторона сработала чётко: парень с табличкой и две машины. Дорога до дайвцента Komodo Cruises заняло около десяти минут. Оформление документов, подбор недостающего снаряжения и в порт.
Яхта Manguana предполагает размещение восьми гостей в четырёх двухместных каютах с душем, туалетом и кондиционером. Просторная верхняя палуба предназначена для еды и отдыха. На нижней палубе камбуз, машинное отделение и отсеки для команды. Так же в наличии большой «зодиак» с возможностью хранить, собирать и одевать скубы прям в нём.
В общем, условия оказались комфортные, особенно если учесть то, что кроме нас шестерых на яхте больше никого не было, а это означает, что маршрут, сайты, а особенно незапланированные мероприятия, о которых я расскажу ниже, можно было легко согласовать с командой.
Итак, встреча, приветственный коктейль, размещение в каютах, знакомство с командой: капитан с племянником юнгой, два дайв-гида Хил и Бени, парень ответственный за «зодиак» по кличке Рембо, рыжий моторист и кок с помощником - итого 8 человек.
Территория Комодского Национального парка расположена на границе Тихого и Индийского океанов и представляет из себя огромное количество островов разных размеров с мангровыми зарослями по побережью, скудной растительностью в глубине острова, и практически все необитаемые.




На двух достаточно крупных островах Комодо и Ринча живут крупные ящеры, называемые комодскими драконами, обезьяны, олени, дикие козы и буйволы. Некоторые острова настолько малы, что их можно обойти по кругу минут за пять, но при этом каждый остров у местных имеет своё название.

 



И вот среди этой россыпи островов нам предстояло нырять. Первый день «чек дайв» и ночной, потом по четыре дайва в день (включая ночной). Дай-сайты условно поделены на северные и южные, к тому же судя по карте получалось так что нырять будем в двух океанах: Тихом и Индийском.
Итак, с главным нашим гидом Хилом составляем примерный семидневный план по сайтам и вперёд на «чек-дайв».
Как правило «чек-дайв» не представляет из себя особого интереса, однако сайт Sebayr Kecil, находящийся в тридцати минутах от порта, порадовал: разных видов кораллы, цветная рыбная мелочь, мурены и каракатицы, кстати, каракатиц потом ни на одном из сайтов больше не попадалось.




Дальше пошли сайты северной части Cristal Rock, Castle Rock, Cauldrom, Gili Lava, Makaser Reef, Seaba Besar, Batu Bolong, Padar Kecil, 3sisters.
Сайты Южной части:Yellow Wall, Torpedo alley, Canibal Rock.
Все их описывать не буду, потому что красоту и разнообразие подводного мира словами не рассказать, это надо быть там и видеть. Одно могу сказать, что все сайты очень разные. Причём в октябре – декабре на сайтах Северной части видимость лучше и вода намного теплее, чем в Южной части.
Что касается течений, то на некоторых оно такое, что назвать это просто «бодрым дрифтом» это ничего не сказать, например на Cauldrom крутило как в стиральной машине, адреналина по-«самое нихочу», но на любителя. Другие совершенно спокойные – полный релакс. Глубины от 10 до 25 метров. Видимость на Севере 30 метров, на Юге около 10 метров.
На юге более разнообразный макро мир (голожаберники разных мастей, коньки, креветки, крабы и прочая тварь) , есть стены с разломами, но крупняка в это время года совсем нет.




Северные сайты впечатляют масштабом и разнообразием кораллов и полей анемон с неизменными анемонфишами.




Повсюду пестрят стаи цветных коралловых рыб. Практически на всех сайтах встречаются черепахи и лобстеры, осьминоги и мурены, рыба-камень и рыба-крокодил, много крылаток и морских ежей.




Часто попадаются большие наполеоны и тунцы. Несколько раз среди камней и кораллов удавалось увидеть замаскировавшихся осьминогов, которые завидев опасность в нашем лице, спешили удалиться, оставляя за собой облако чернил. На Cristal Rock наткнулись на охранявшего своё «гнездо» злобного триггера, и конечно же подверглись его нападению. Технология ухода от атаки была известна, поэтому всё обошлось без укусов.
В отличии от прошлогодней поездки, в этот раз порадовало обилие акул разных видов. Особенно по этому поводу хочется отметить сайт Castle Rock, где вокруг нас их плавало около десятка. Видимо сюда их привлекли огромные косяки макрели, кружившие в толще воды. Тут–же особнячком ходят большие групперы и шишколобы.
Особенно хочется отметить ночные дайвы. На Padar Kecil лежащая на дне двухметровая акула не проявляла признаков беспокойства, и позволяла снимать с разных ракурсов, а осьминог демонстрировал способность в свете фонаря менять свою окраску.
На Seaba Besar любопытный кальмар, привлечённый светом фонаря, заинтересовался объективом моей камеры и буквально в упор разглядывал его своими глазищами.

 



Побеспокоенные мурены выглядывают из своих укрытий и угрожающе показывают зубы.




Поражает буйство красок и причудливости очертаний кораллов, среди которых укрылись на ночлег мелкие цветные обитатели рифов.




В общем и целом все ночные дайвы прошли на высшем уровне. Суперзачёт. Теперь о том, что больше всего хотелось увидеть. МАНТЫ. Сайт Makaser Reef расположен вдоль западного побережья о.Комодо и имеет протяжённость около двух километров при глубине 10-12 метров. Ровное дно с редко встречающимися коралловыми «шишками» и умеренным течением. Смысл заключается в том, что дрейфуя по течению, обязательно наткнёшься на парящих в толще воды и поглощающих плывущий планктон мант. В этот момент важно быстро найти подходящую кочку и зацепившись за неё остановиться.




Манты не пугливые, а поэтому по возможности выгребаем поперек течения приблизившись к ним на расстояние вытянутой руки. Зрелище просто нереальное!




Четыре дайва и все результативные.
Кроме мант встретили ската диаметром около полутора метров, который лежал на дне, словно песчаная гора, и ещё достаточно крупного ската орляка, которого издалека даже приняли за манту.
Один из дайвов на этом сайте некоторым немного пощикотал нервы. Как я уже говорил сайт достаточно протяжённый, а течение имеет способность немного менять своё направление, то поднявшись на поверхность, мы не обнаруживаем нашего «зодиака». Дело в том что «рулевой» Бени «немного ошибся» с предполагаемым местом нашего выхода и ждал нас на удалении примерно километра. Сорок минут болтания на поверхности размахивая буями и используя все имеющиеся средства звукового оповещения дали свой результат. Бени конечно увидел нас, но больше за руль «зодиака» его не допускали.
На переходе с Gili Lava на Makaser Reef с борта яхты наблюдали передвижение двух китов. К сожалению, наши курсы сильно не совпадали, и зрелище было достаточно краткосрочным.
Большим преимуществом было то, что у нас был полный фрахт яхты. Поэтому, как я уже говорил, маршрут и количество ныров на желаемых сайтах легко согласовывалось. Кроме этого команда, ведущая себя поначалу достаточно официально, быстро стала нашими друзьями, официальность сменилась простыми неформальными отношениями и, как они потом сказали, работа превратилась в развлечение. С русскими до этого они никогда не ходили, и почему-то все наши незапланированные экспромты приводили их в полный восторг.

Штатный «лодочник» Рембо, зацепив к «зодиаку» фалом каяк, под всеобщее ликование команды лихо таскал стоящего на нём Виктора.
А в одной из бухт, завидя рыбацкую лодку, я попросил капитана сблизиться с ней, чтобы по возможности купить свежих морепродуктов. Пожилой рыбак имел в ассортименте три большие, килограммов по пять, рыбины. За 15 долларов пару штук он с радостью нам уступил.




Соответственно вечером наметилось барбекю. На яхте это делается следующим образом: через борт вывешивается металлическая площадка с решёткой, на которой разжигают угли и целиком в фольге запекают подготовленную рыбу. Наелись все присутствующие на судне.
Вообще-то к наличию свежевыловленной рыбы мы немного подготовились ещё в России, а именно, Паша из дома привёз небольшую коптилку и опилки для горячего копчения. Осталось только наловить некрупных экземпляров. Поняв нашу идею, лихие индонезийские парни заверили, что рыба будет. И вот в один из вечеров мы попросили капитана высадить нас на какой-нибудь маленький островок. Был предложен небольшой участок суши с песчаным пляжем и дикими обезьянами (таких там много). Засветло наловили и подготовили десяток некрупных рыбёшек и уже в сумерках высадились на остров. Пока мы занимались поиском дров, разжиганием костра и копчением рыбы, Рембо на «зодиаке» сгонял домой в Лабуан-Баджо за самодельной текилой, а наш капитан где-то раздобыл свежих кальмаров и на каяке привёз нам их.

Итак, копчёная рыба, кальмары и «текила», необитаемый остров, тёплое спокойное море и звёздное небо. Очень рекомендую.
Немного о драконах. На одном из переходов, идя вдоль побережья южной части о.Ринча, на небольшом песчаном пляже увидели этих доисторических рептилий. Они спокойно лежали на песке, и лишь завидя выходящих из леса к воде оленей и обезьян, лениво поднимались и направлялись к ним видимо с целью поесть. Однако результативности этих попыток мы не увидели. Но упустить возможность вблизи увидеть этих монстров, причём в их естественной среде обитания, было бы непростительно. Бросаем якорь, Рембо заводит «ямаху» и на «зодиаке» причаливаем к пляжу. Драконы вели себя спокойно, уходить с пляжа не собирались, а даже наоборот, один из них заинтересовался пришельцами и приблизился к лодке. Как выяснялось, они умеют плавать, но на большие расстояния от берега не удаляются, и поэтому опасности для нас не представляли, хотя подплывали как крокодилы к самому борту лодки. Вот так.

 



Есть ещё один способ увидеть драконов. Для этого на острове в северной его части существует специальная деревня рейнджеров, которые за небольшую плату сопровождают желающих по лесным тропинкам острова в поисках греющихся на солнце ящеров. В завершающий день нашего сафари, мы стали этими желающими, и пару часов бродили по живописному острову. Встретили несколько диких буйволов и всего лишь одну небольшую самку дракона, охранявшую свою нору с отложенными яйцами.

На самом деле прогулка по острову была бы более результативной, если идти ранним утром, когда ещё не жарко и рептилии выходят на солнце погреться. В жару они наоборот уходят в тень, и увидеть их, шансов мало. Ну вот пожалуй и все основные события этой поездки. Прощаясь, команда судна сказала, что с такой позитивной группой они до сих пор ещё не ходили. Возможно это их стандартное прощание, а может, и нет. Как знать.

А теперь самолёт и обратно на о.Бали в наш отель. Завтра утром домой. Немного поднапрягла задержка рейса в связи с проходящим на Бали президентским самметом. Вылет Абамы как раз совпал со временем нашего вылета, поэтому пришлось уступить дорогу президенту.
На этом наш в буквальном смысле марафон благополучно закончился. Группа единогласно оценила поездку на пять с плюсом (причём по четырёхбальной шкале). Всё выше изложенное можно будет увидеть в полнометражном видеофильме в феврале 2012года. По всем интересующим вопросам - в ДЦ «Акваланг».

Инструктор клуба Шкуропат Вадим



Ноябрь 2011г.

P.S. Очередная клубная поездка планируется в Мексику. Желающие принять участие просьба обозначиться в ДЦ «Акваланг» или по т.8-913-714-35-46



Фотографии с поездки можно посмотреть здесь.





« назад